Tuxedo Rebirth - Les années Yuppie - Années 1970

17 mai 1976 : les acteurs et frères et sœurs américains John Travolta et Ellen Travolta arrivent à la 28e cérémonie annuelle des Emmy Awards, à Los Angeles, en Californie. (Photo de Fotos International/GettyImages)

Amérique. Les vêtements de cérémonie sont de retour au top. De retour et mieux que jamais.

GQ, octobre 1974

Marée conservatrice : la tradition est de retour

Alors que les baby-boomers les plus âgés commençaient à mûrir, passant des hippies d'hier aux yuppies de demain, l'Amérique a commencé un retour progressif au conservatisme. Le résultat pour les modes formelles était un paradoxe marqué. D'une part, les jeunes baby-boomers ont continué à louer les smokings kitsch immortalisés dans les portraits de bal et de mariage des années 1970. D'autre part, les goûts haut de gamme de la nouvelle démographie yuppie ont inspiré le retour des styles classiques de cravate noire inédits depuis les années 1940. L'étiquette de la cravate noire était tout aussi schizophrène à cette époque, car les traditionalistes rejetaient tout autre changement de convention tandis que les modernistes proclamaient que le précédent historique était tout sauf hors de propos.

Table des matièresDévelopperEffondrement

1. Marée conservatrice : la tradition est de retour
2. Mode du milieu et de la fin des années 70 : les classiques renaissent
3. Étiquette du milieu et de la fin des années 70 : paradoxe de l'ancien et du nouveau
4. La formalité comme symbole de statut
5. Faits formels

After Six Tuxedo Ad des années 70

Néanmoins, en 1974, le nouvel appétit du pays pour l'élégance et le luxe signifiait que formel n'était plus un mot de quatre lettres. Une publicité After Six cette année-là annonçait fièrement que les Américains avaient commencé à redécouvrir les bals, les galas, les bals et les banquets, incitant le ravissant fabricant de smokings à accueillir les millions d'hommes américains qui avaient grandi privés de la romance et de l'élégance débonnaire des vêtements de cérémonie et de la moments mémorables pour lesquels il est porté.

SATURDAY NIGHT LIVE - Dîner des correspondants radio / TV - Sur la photo: (l-r) Chevy Chase, Gerald Ford, Attaché de presse de la Maison Blanche Ron Nessen le 25 mars 1976 - Photo par: Fred Hermansky / Banque de photos NBCU

Mode du milieu et de la fin des années 70 : les classiques renaissent

La migration des créateurs de mode féminins vers le nouveau monde de la couture masculine s'inscrit parfaitement dans cette transition sociale. Pratiquement du jour au lendemain, GQ a déplacé son attention des smokings commercialisés en masse qui n'avaient jamais coûté plus de 175 $ vers des costumes de soirée chics conçus par Pierre Cardin et Yves St. Laurent et dont le prix pouvait atteindre 900 $. En conséquence de ces développements, des variations informelles de smoking telles que des vestes colorées et des chemises pastel ont été balayées par une vague de classiques le noir et blanche dans les pages des magazines de mode masculine. Les excès néo-édouardiens comme les garnitures en velours, les bordures en satin et les volants brodés ont emboîté le pas peu de temps après.

1972 Phil D'Antoni, Gene Hackman, Jane Fonda et William Friedkin - notez la taille des nœuds papillon et les chemises à volants

Non content de simplement abandonner les innovations contemporaines des années 60, les créateurs d'époque se sont également attelés à restaurer des détails de cravate noire inédits depuis l'âge d'or du smoking. Le numéro de septembre 1974 d' Esquire présentait un costume formel de créateur d'une élégance infaillible avec une matière en gabardine de laine, des revers en gros-grain et le retour du gilet assorti longtemps absent décrit comme une touche classique qui a de nouveau l'air neuve. L'ensemble de style traditionnel était agrémenté d'un col cassé, apparaissant avec un smoking pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pendant ce temps, les escarpins en cuir verni sont également revenus à la popularité et le rétrécissement progressif des cravates formelles a précipité la réapparition du nœud papillon à bout droit. La renaissance de la cravate noire classique a sans doute atteint son apogée en 1979 lorsque les designers ont réintroduit le gilet en forme de bouclier, un détail de tenue de soirée pratiquement inconnu au cours des cinquante dernières années. Combinés à un retour au style conventionnel - coupes plus amples, revers plus étroits et pantalons plus droits - certains smokings de la fin des années 70 semblaient presque impossibles à distinguer de ceux de l'apogée de la cravate noire des années 1930.

Vieux classiques avec une nouvelle tournure

Il y avait cependant de nouveaux rebondissements sur les anciens classiques. Un certain nombre de vestes à simple boutonnage arboraient deux ou trois boutons et les gilets contemporains ressemblaient davantage à des gilets de costume avec une coupe haute et sans revers. La chemise à col cassé, en particulier, avait subi des changements importants. Introduite à l'origine dans les années 1960, la version moderne avait un col souple et attaché au lieu d'un col amovible et rigide, et l'apparence auparavant rare d'une poitrine plissée d'accompagnement était désormais standard. Il ne faisait aucun doute que ce nouveau style était beaucoup plus confortable que l'original, mais dans l'esprit des traditionalistes, il était aussi infiniment moins formel - d'autant plus que son col autrefois grand a été réduit à des proportions dérisoires vers la fin de la décennie.

Smoking et lunettes de soleil des années 70 - notez que la veste de soirée DB est portée déboutonnée et que le gilet apparaît au milieu

Étiquette du milieu et de la fin des années 70 : paradoxe de l'ancien et du nouveau

Tenue

En décembre 1974, GQ annonçait Il y a un nouveau jour qui se lève et ça ramène les bonnes manières. . . rafraîchissez-vous la mémoire avec une copie d'Amy Vanderbilt et/ou d'Emily Post. Les lecteurs qui ont pris l'édition de 1975 de ce dernier livre auraient trouvé que ses directives de cravate noire étaient essentiellement inchangées depuis dix ans auparavant. De même, l'édition entièrement révisée de 1978 du tome d'Amy Vanderbilt notait que les tenues de soirée semblaient être devenues plus formelles alors même que la tenue de jour des hommes devenait plus informelle. D'abord et avant tout, le noir classique est resté le choix préféré, en particulier dans l'hiver ; les couleurs, les motifs et les passepoils n'étaient tout simplement pas élégants. Inversement, informel été les soirées cravates noires sont toujours autorisées vestes ou des pantalons porté avec des homologues noirs.

chemise de smoking texturée 1973

Sous la veste d'un homme, le nouvel auteur a indiqué que les chemises blanches, blanc cassé ou pastel en coton ou en soie étaient acceptables, mais a convenu avec son contemporain que les chemises volantées et volantées n'étaient pas de bon goût (et ne l'ont jamais été, de l'avis de beaucoup) Les directives proposées par les experts de la mode ont continué à être beaucoup plus indulgentes. Par exemple, que ce soit en raison de l'ignorance de la coutume ou d'une simple ambivalence à son égard, les magazines de mode masculine ont commencé à publier des protocoles de tenues de soirée qui contredisaient près d'un siècle de tradition.

Ainsi, en même temps qu'ils saluaient la tenue de soirée comme un élégant îlot de règles qui n'avait pas été emporté par la marée de la démocratie de la mode, les périodiques faisaient également référence à tort à la queue de pie comme à une sorte de smoking, associant la grande tenue manteau avec des accessoires de cravate noire et décrivant à tort le smoking comme étant adapté à la journée. Malgré tous les efforts des auteurs d'Emily Post et d'Amy Vanderbilt pour répudier ces erreurs, elles ont été acceptées comme des faits par le public américain et le sont toujours à ce jour. Les livres de style n'étaient pas mieux.

Helmut Kohl et Helmut Schmidt en 1974 portant une cravate noire

Le best-seller Dress for Success de 1976 annonçait la fin de la capitulation de la mode face à la rébellion juvénile en offrant la preuve que les couleurs et les styles conservateurs étaient essentiels pour qu'un homme progresse dans les affaires. Cependant, le traitement par l'auteur John T. Molloy des vêtements de cérémonie - sans doute le symbole de succès le plus reconnaissable - était maigre, dérisoire et mal informé. Alors que Molloy ferait marche arrière considérablement dix ans plus tard, à ce moment-là, le volume original était devenu une bible vestimentaire pour les écoles de commerce et les sociétés de premier ordre, ce qui a sans aucun doute entaché l'intégrité du smoking aux yeux de millions d'hommes.

De même, en 1978, la couverture rigide inspirée de GQ Dressing Right a contré une description classique de la cravate noire avec l'ambivalence personnelle de l'auteur envers la tradition. Lorsque l'invitation dit 'Black Tie', résume Charles Hix, cette injonction signifie généralement que l'invité doit porter un smoking ou quelque chose de 'formel'. Quel style ou quelle couleur est souvent hors de propos.

Occasion

En 1977, GQ prescrivait encore smokings pour les réceptions diplomatiques, les bals et les dîners d'affaires, mais les guides contemporains d'Emily Post et d'Amy Vanderbilt ont suggéré que les tenues de soirée étaient beaucoup moins souvent utilisées.

En fait, les occasions conventionnelles de cravate noire telles que les représentations d'opéra, les dîners publics et les traversées transatlantiques n'étaient même plus mentionnées dans la publication Vanderbilt de 1978. Du côté positif, le livre Post a noté que les smokings étaient à nouveau portés dans certains endroits pour les bals nouvellement repopularisés en Amérique. Et tandis que les traversées transatlantiques formelles avaient été réduites à un seul navire (le Queen Elizabeth 2 de Cunard) en raison de l'économie et de la commodité des voyages en jet, les croisières de plaisance gagnaient en popularité, faisant de la nuit formelle une tradition pour de plus en plus de voyageurs.

En ce qui concerne la cravate noire sur invitation, Mme Post a finalement admis que dans un monde post-moderne, il n'était pas réaliste de s'appuyer sur le précepte distingué selon lequel les invitations formelles impliquaient une tenue formelle. Par conséquent, elle a accepté la pratique consistant à spécifier une cravate noire sur de telles invitations - une allocation que Mme Vanderbilt avait faite pour la première fois en 1963. Ironiquement, alors que ces autorités traditionnelles mettaient à jour leurs conseils afin d'éliminer la confusion du code vestimentaire, les hôtes américains ont trouvé un nouvelle façon de confondre leurs invités: Black Tie Optional avait maintenant été ajouté au lexique formel.

Robert Redford en 1978 avec un petit nœud papillon pré-noué avec des revers texturés

La formalité comme symbole de statut

En 1973, les auteurs de Esquire’s Encyclopedia of 20th Century Men’s Fashions avaient proclamé que les tenues de soirée formelles avaient cessé d’être un symbole de statut. C'est tout simplement le genre de vêtements qu'un homme aime mettre lorsqu'il veut se sentir le plus beau. Comme le titre du livre, leur proclamation s'est avérée quelque peu prématurée. Bien plus précise était l'observation faite cinq ans plus tard dans Dressing Right : les coutumes vestimentaires varient selon les régions géographiques et - soyons honnêtes - les couches sociales. vêtements de location, l'élite du pays avait continué à investir dans des ensembles de qualité supérieure et de style conventionnel tout au long de la révolution de la contre-culture, préservant ainsi le statut exclusif du smoking. Par conséquent, lorsque le phénomène yuppie est apparu à la fin des années 70, l'industrie de la publicité n'a pas tardé à adopter le smoking conventionnel comme représentation idéale du style de vie de luxe recherché par la population. À la fin de la décennie, la cravate noire avait survécu à ses années les plus sombres et était prête pour un nouveau chapitre brillant de son histoire en cours.

Faits formels

Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? La veste de soirée redéfinie

Alors que le smoking et le pantalon assortis sont revenus en grâce en 1973 GQ a commencé à se référer systématiquement à l'ensemble comme un smoking , abandonnant les synonymes traditionnels tels que smoking qui sont restés la norme au Royaume-Uni. Pour la plupart des Américains, le terme smoking était désormais spécifiquement associé aux manteaux non assortis qui étaient devenus si populaires au cours des deux décennies précédentes.

Faits formels : Cravate noire dans une bouteille

eau de Cologne cravate noire

Un inconvénient commun au statut d'icône est la tendance de l'original à être considéré comme un peu plus qu'un gadget. En 1977, une nouvelle eau de Cologne offrait apparemment l'essence sublime de la tradition centenaire du costume du soir dans un format pratique en bouteille.

Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking

1. 3.1 Origines de la régence de la cravate noire - années 1800
2. 3.2 Regency Evolution (1800 - '30s) - Queue de pie colorée et cravate
3. 3.3 Vêtements pour hommes du début de l'époque victorienne : le noir domine les années 1840 à 1880
4. 3.4 Début de la veste de soirée de la fin de l'époque victorienne - années 1880
5. 3.5 Robe de soirée complète et informelle des années 1890
6. 3.6 Smokings édouardiens et cravate noire – années 1900 – années 1910
7. 3.7 Smoking de l'âge du jazz - années 1920
8. 3.8 Cravate noire de l'ère de la dépression - L'âge d'or des smokings des années 1930
9. 3.9 Smokings d'après-guerre et cravate noire - Fin des années 1940 - Début des années 1950
10. 3.10 Smokings Jet Age - Fin des années 1950 - 1960
11. 3.11 Contre-culture Black Tie Tuxedo 1960 - 1970
12. 3.12 Tuxedo Rebirth - Les années Yuppie - Années 1970
13. 3.13 Tuxedo Redux - Les années 1980 et 1990
14. 3.14 Cravate noire de l'ère millénaire - années 1990 - 2000
15. 3.15 Smokings dans les années 2010
16. 3.16 L'avenir des smokings et de la cravate noire