La ceinture victorienne

J'ai longtemps été intrigué par les contradictions inhérentes à la ceinture victorienne. Il y a d'abord le paradoxe apparent de l'utilisation du vêtement d'origine pour conjurer les frissons sous les tropiques. Ensuite, il y a le contraste d'une ceinture informelle portée avec une tenue complète. Il était donc temps de se tourner à nouveau vers les archives de journaux en ligne pour une image plus complète.

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Comme expliqué dansLa section gilets et ceintures vintage du Black Tie Guide,le vêtement est originaire d'Inde et de Perse pour offrir une protection contre les baisses soudaines de température. Mes recherches récentes ont découvert la physiologie derrière cette fonction grâce à un article de journal de 1878. Parce que (a) la température du corps est régulée par la circulation du sang, (b) une grande partie du sang circule dans les intestins, et (c) les intestins ne sont séparés de l'air extérieur que par de fines parois abdominales, la température du corps est considérablement affectée par la température de l'air autour de la taille. Par conséquent, tout comme une personne dans un lit froid a tendance à replier ses jambes sur son ventre pour se réchauffer, la superposition de tissus autour de la taille garde les intestins au chaud lorsque les températures tropicales chutent le soir. (Qui savait qu'un accessoire aussi inoffensif avait un tel bagage clinique.)

Notez l'écharpe en forme de cummerbund qui couvre la ceinture à droite - juillet 1891

Les Européens commerçant en Inde au 17^esiècle ont découvert cette aide pratique et l'ont adoptée pour eux-mêmes. Reportages de fin 19^eles journaux du siècle affirment que les officiers militaires anglais portaient des versions en soie rouge assorties aux vestes écarlates de leurs uniformes de mess tandis que les civils portaient de la soie noire. Ou du moins certains d'entre eux l'ont fait : un article indiquait que les ceintures de smoking n'étaient ouvertement portées que par les domestiques, les péons et les troupes irrégulières ainsi que par les commerçants européens. Les vrais anglo-indiens préféraient les vêtements Saville Row, merci beaucoup.

Finalement, les expatriés européens ont décidé de ramener l'accessoire chez eux. La première référence que j'ai trouvée à la ceinture de smoking en Europe se trouve dans Une histoire de la mode masculine qui cite le numéro de juin 1873 de L’Elegance pratique , un magazine de couture français. Faut-il préciser, renifle l'auteur, qu'il est tout à fait de mauvais goût de remplacer un gilet [de soirée] par la large ceinture qui constitue une énième mode grotesque dont l'aspect négligé mérite à peine d'être mentionné ? Il a été implanté par quelques jeunes, et nous ne serions pas surpris qu'il vienne d'étrangers.

Des rapports de sources anglo-américaines brossent un tableau différent de l'arrivée de la ceinture de smoking en Occident, indiquant que son objectif initial était de remplacer le gilet alors obligatoire pendant la journée. Un journal américain de 1892 a rapporté que le prince de Galles avait importé le vêtement pour la première fois en Angleterre après sa visite en Inde en 1875-1876 et qu'avant cela, il était inconnu des classes supérieures européennes. L'intention initiale du prince était qu'il soit utilisé comme article de yachting et de vêtements pour fumeurs.

Il ne fallut alors pas longtemps avant que la ceinture de smoking ne s'infiltre dans les tenues de soirée. En 1888, un journal du Michigan rapportait que les tailleurs tentaient de distinguer leurs costumes des versions de prêt-à-porter de plus en plus de haute qualité en inventant des accents personnalisés. Parmi celles-ci figurait une nouvelle idée qu'un pionnier a récemment mise en avant :

Il propose de supprimer entièrement le gilet du tailleur, en y substituant une ceinture, ou Kummerbund, de soie noire, qui enserre la taille comme un bandage. Une image montre la figure sans le manteau, affichant le caractère réel de l'appareil, qui, lorsqu'il est partiellement recouvert par le manteau, présente ce qui, à une petite distance, peut être confondu avec un gilet de soie. Sa recommandation pratique est plus de confort par temps chaud, mais sa principale recommandation est la nouveauté. Cette ceinture est à sortir cet été pour une course dans les hôtels à la mode.

L'année suivante, une lettre publiée dans le New York World soutenait que l'innovation formelle était en réalité beaucoup plus pratique que romanesque :

En ces jours chauds et étouffants, lorsque les cols, les manchettes et les chemises en lin amidonné cèdent la place aux chemises confortables en soie et en flanelle, et que le gilet est jeté, il faut quelque chose pour remplacer ce dernier. Rien d'aussi habillé et soigné ne peut être comparé aux plis frais de la soie douce autour de la taille. Il cache la bande disgracieuse du pantalon avec sa panoplie de boutons et donne tous les avantages d'un gilet sans que cet article ne chauffe.

L'une des premières références à la couleur de cette alternative formelle provient d'une source anglaise de 1889 qui rapporte que la chose la plus audacieuse en tenue de soirée est l'abolition du gilet de robe. Au lieu de cela, une ceinture de soie cramoisie ou noire est enroulée quatre fois autour de la taille.

En 1892 le Aigle quotidien de Wichita a donné un compte rendu détaillé de la façon dont l'utilisation générale des ceintures de smoking en Europe a dégénéré en abus . . . ils sont devenus d'une vulgarité déplorable et ont depuis longtemps été abandonnés par le prince de Galles. Des exemples d'une telle extravagance de l'Ancien Monde comprenaient une sourate rose tendre, bleu pâle ou vert laitue attachée avec des broches. Moins voyante, et par conséquent moins répréhensible, était la version yachting (soie gros-grain bleu marine foncé fermée par une énorme ancre dorée), le style tennis (satin rayé orange et violet, fermé par des boucles d'émail cloisonné) et l'interprétation nautique (vert et satin rayé blanc, qui mesure cinq mètres de long, doit être enroulé autour du corps du porteur par un assistant). Des versions du soir, portées avec des vestes habillées, ont été vues dans un tissu sombre abondamment décoré de broderies en relief d'or et d'argent, de perles de rocaille, de turquoise et de morceaux de lapis-lazuli.

L'article avertissait les Américains de s'en tenir au simple noir ou rouge préféré des Anglais bien élevés en Inde britannique. Il a également averti que les lecteurs feraient bien de garder à l'esprit qu'il faut une silhouette bonne et élégante pour bien paraître dans toutes les ceintures de smoking, qui présentent une apparence grotesque lorsqu'elles sont portées par un gros homme.

De retour à Londres, la mode a gagné en popularité en 1893 en raison d'un été particulièrement chaud cette année-là. Dans le contexte des tenues de soirée, un journal néo-zélandais a rapporté qu'à Londres, certains hommes portaient des versions qui ressemblaient plus à une ceinture qu'à un châle : c'est une ceinture de soie noire épaisse et douce, avec des poches comme celles près de la taille dans un gilet de soirée. Il est maintenu par des bretelles [bretelles décorées] passant sur les épaules, et on s'attend à ce qu'il 's'accroche'.

Cette même année, la publication commerciale britannique Coupeur et Tailleur ont rapporté que la ceinture avait progressé dans la dernière frontière de la robe du matin où les dandys préféraient les bandes de soie colorées qui semblent être enroulées deux fois autour du corps puis attachées sur le côté avec des boutons ornés de bijoux ou d'ornements.

En 1895, la version anglaise du soir était décrite comme étant en soie ou en drill sergé coloré (un tissu de coton résistant le plus souvent utilisé pour les vêtements kaki). Il a également été signalé qu'il était devenu désespérément vulgarisé, ce qui expliquerait sa chute de la mode au tournant du siècle. Bien qu'il réapparaisse quelques décennies plus tard, il serait associé au smoking moins formel. Plus jamais cela ne serait considéré comme acceptable avec le frac royal.

Annonce dans Honolulu Evening Bulletin, 15 novembre 1897.

Les chercheurs vestimentaires qui étudient l'histoire de ce vêtement particulier devraient noter que son orthographe variait considérablement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En plus de l'original hindoustani/persan bande kamar orthographe il est également apparu comme ceinture de cambrure , comberbund , bande commerciale (le mot allemand pour cummerbund) et cummerband . En fait, la dernière orthographe est encore utilisée à ce jour par certains détaillants britanniques.

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A noter également que l'accessoire a été adapté aux vêtements féminins peu après son adoption par les hommes civils, devenant particulièrement populaire dans les années 1950.