Début de la veste de soirée de la fin de l'époque victorienne - années 1880

Premiers smokings, 1898

La tenue de soirée est la tenue vestimentaire appropriée, hiver comme été, en toutes occasions après la lueur des bougies. Il existe deux types de tenues de soirée, formelles (ou complètes comme on l'appelle parfois vulgairement) et informelles.
Le baccalauréat complet (1896)

Étiquette des années 1880

Les deux dernières décennies du XIXe siècle ont vu la continuation de nombreux thèmes de l'ère victorienne antérieure. En particulier, l'Angleterre continue de dominer la mode masculine et les codes vestimentaires deviennent de plus en plus précis. Dans le même temps, les développements décontractés des vêtements de jour ont commencé à se glisser dans les tenues de soirée conservatrices, ouvrant la voie à la mode à deux niveaux. code vestimentaire nous savons aujourd'hui.

Table des matièresDévelopperEffondrement

Étiquette des années 1880
Codes vestimentaires : définir ce qui est approprié pour le matin et le soir
Exceptions en soirée : Écarts vestimentaires
Les débuts de la veste de détente du soir
La première américaine de la veste Evening Lounge
Double identité : distinguer le smoking et le smoking
Étiquette de la fin de l'époque victorienne à deux niveaux : quoi porter et où le porter
Faits formels et décorum vestimentaire

Codes vestimentaires : définir ce qui est approprié pour le matin et le soir

La division de la journée sociale reste toujours aussi stricte : l'heure du dîner marque la fin des occupations du matin et le début des formalités du soir. Par conséquent, on s'attendait à ce que la société polie se change en robe de soirée avant de dîner afin qu'elle puisse être préparée pour toute fonction à laquelle elle pourrait assister par la suite.

De même, comme auparavant, la tenue de soirée ne devait pas être vue avant le repas du soir de sept ou huit heures. Compte tenu de la fréquence à laquelle les Américainsétiquetteautorités ont insisté sur cette règle, il semble que leurs compatriotes ne pouvaient toujours pas comprendre que la seule tenue formelle acceptable pour la lumière du jour était robe du matin .

Le dimanche continuait d'être une exception à la règle de la grande tenue, car la société polie s'habillait plus modestement ces soirs-là. Et il valait toujours mieux éviter complètement la coutume parmi les groupes qui la considéraient comme une affectation. Cela incluait les classes moyennes, selon un manuel britannique, qui le considérait souvent comme légitime uniquement pour des occasions spéciales.

Une gravure de mode de New York (1899), représentant une redingote, une jaquette et un costume de salon - à porter tant que le soleil est sorti.

Exceptions en soirée : Écarts vestimentaires

La nouveauté des guides d'étiquette américains de la fin du XIXe siècle était une allocation pour une tenue moins formelle, le cas échéant. La grande tenue restait obligatoire pour les messieurs lors des soirées les plus formelles - mariages, opéra, soirées théâtrales et dîners formels - mais était désormais facultative pour les appels sociaux, les petits rassemblements et les divertissements publics où les dames choisissaient de renoncer à la grande tenue. Dans ces dernières situations, il était acceptable, voire approprié, de suivre l'exemple des femmes et d'opter plutôt pour la robe du matin.

La noblesse anglaise cherchait également une alternative informelle à la tenue vestimentaire complète, mais n'avait aucune intention d'apparaître en tenue de jour après la lueur des bougies. Au lieu de cela, ils ont modifié la robe de soirée existante en remplaçant son aspect le moins pratique par une alternative plus confortable.

Une version américaine de la tenue de soirée complète, c. 1890. Le smoking, plus confortable, supplantera bientôt la queue de pie dans certains contextes.

Les débuts de la veste de détente du soir

Origines anglaises

Tout comme la queue-de-pie avait évolué d'une tenue d'équitation de campagne à une tenue de jour en ville et enfin à une tenue de soirée formelle, son substitut a également commencé sa vie à cheval. À l'époque victorienne, les Britanniques et les Américains devenaient plus actifs dans les loisirs de plein air tels que le tir, l'équitation et la marche et ils avaient besoin de vêtements plus confortables pour leurs nouveaux passe-temps. En conséquence, les tailleurs anglais des années 1850 ont produit la veste de salon courte (le prédécesseur de la veste d'aujourd'hui). veste de costume ) pour offrir aux hommes une plus grande liberté de mouvement que les redingotes longues et les jaquettes habituellement portées pendant la journée.

Finalement, la veste de détente a trouvé sa place à l'intérieur en tant queveste de smokinglorsque les écuyers de campagne l'ont fait confectionner à partir du même velours doux que leurs robes de chambre afin qu'il puisse absorber l'odeur de cigares qui ont été fumés après le dîner une fois que les dames se sont retirées. Après cela, écrit l'auteur de vêtements pour hommes Nicholas Antongiavanni, ils n'avaient qu'un pas à franchir pour demander qu'il soit confectionné en laine noire, avec des garnitures de queue de pie, afin qu'il soit suffisamment digne pour être porté dans la salle à manger.

Cravates en avril 1874 - notez le monsieur à gauche dans une tenue de cravate noire avec une veste plus courte et un chapeau haut de forme - très similaire à la veste de soirée que nous allions connaître dans les années 1880

Allemagne avril 1874 - Notez le monsieur à gauche dans une tenue de cravate noire avec une veste plus courte et un haut-de-forme - très similaire à la veste de dîner que nous allions connaître dans les années 1880

La légitimité de la nouvelle veste de salle à manger a été assurée lorsqu'elle a été adoptée par le fils aîné de la reine Victoria, le prince de Galles, qui avait un penchant pour les vêtements élégants mais confortables. En 1865, les légendaires tailleurs de Savile Row Henry Poole & Co. ont fourni au futur Édouard VII, âgé de 24 ans, un premier prototype qui, selon leur site Web, a été porté pour des dîners informels dans sa propriété de campagne de Sandringham. Selon les registres originaux de la société, le prince a commandé une veste de smoking en soie bleue et des pantalons d'un tissu assorti.

Une autre version de la première rencontre du prince avec l'alternative de la queue-de-pie est proposée par l'historien de la mode masculine Nicholas Storey :

Selon Lord Dupplin, son ancêtre, feu Lord Dupplin de l'époque victorienne, était un bon ami du prince de Galles et, après une saison, il a été invité à bord du yacht royal. Il a consulté le tailleur Henry Poole sur ce qu'il fallait porter et une première version de la veste de soirée en a résulté. Apparemment, il était légèrement côtelé dessus – mais le prince de Galles a adopté le style pour les événements informels de la saison suivante et donc, naturellement, il a commencé à faire son chemin.

Peu importe comment ou quand le prince a découvert la veste du soir, nous savons qu'il avait l'habitude de la porter à l'été 1886, car c'est à ce moment-là que l'histoire enregistre son introduction à un invité américain impressionnant.

Matériau et finitions du manteau de robe de soirée formelle + veste courte de salon de jour informel = salon de robe de soirée informel alias veste de smoking

La première américaine de la veste Evening Lounge

Le seul enregistrement connu de l'exportation de la veste depuis l'Angleterre est un essai des archives de Tuxedo Park sur une visite estivale de 1886 dans ce pays par deux de ses résidents, le courtier de café millionnaire James Brown Potter et sa femme actrice Cora. Après avoir été présenté au couple lors d'un bal de cour, le prince de Galles coureur de jupons a apparemment été séduit par la beauté renommée de Cora et a invité le couple à dîner à Sandringham. Lorsque M. Potter a demandé à son hôte des conseils sur ce qu'il fallait porter pour une telle occasion, le prince l'a référé à ses tailleurs Henry Poole & Co pour qu'il soit équipé d'une courte veste de soirée. M. Potter a ensuite ramené l'innovation chez lui à Tuxedo Park, un country club résidentiel privé créé un an auparavant par un groupe d'éminents New-Yorkais.

La veste de soirée L'introduction ultérieure dans la nation dans son ensemble peut être définitivement attribuée à Tuxedo Park grâce à son nom américain populaire, mais les spécificités de son premier ministre ont longtemps été assombries par les traditions vestimentaires. La confusion provient d'un article de 1886 dans le journal de la société Town Topics qui rapportait que Griswold Lorillard, fils de l'un des fondateurs de Tuxedo Park, s'était présenté au bal d'automne de la riche enclave cette année-là, vêtu d'un manteau sans queue et d'un gilet de satin écarlate. à la recherche de tout le monde comme un valet de pied royal. Selon des sources d'occasion remontant au moins aux années 1930, le style de manteau a ensuite été adopté par la société comme la veste de soirée populaire que nous connaissons aujourd'hui.

En fait, l'article de Town Topics a été mal interprété parce que le manteau habillé mentionné était une référence d'époque au frac. Par conséquent, la suppression des pans d'un manteau coupé au-dessus de la taille, porté ouvert devant et bien ajusté aurait produit l'équivalent d'une veste de mess arborée par les officiers militaires et les serviteurs royaux susmentionnés. Il n'aurait certainement pas ressemblé à un smoking qui est coupé sous le siège, conçu pour être boutonné devant et lâchement ajusté.

La véritable histoire des débuts plus larges de la veste de dîner peut être trouvée dans un autre essai dans les archives de Tuxedo Park. Selon le dernier fondateur survivant du club, l'introduction publique était une affaire discrète beaucoup plus digne du statut aristocratique de la veste :

Finalement, après avoir porté la nouvelle veste pour le dîner à Tuxedo, certains des premiers membres ont eu l'audace de la porter un soir lors d'un dîner entre célibataires chez Delmonico, le seul endroit à New York où les messieurs dînaient en public à cette époque. Inutile de dire que les autres convives de Dell étaient étonnés, et quand ils ont demandé ce que portaient les hommes en manteaux courts, on leur a dit, Oh, c'est ce qu'ils portent pour dîner en smoking. En entendant Tuxedo mentionné, les convives curieux ont tout naturellement commencé à appeler la nouvelle veste par ce nom.

Double identité : distinguer le smoking et le smoking

Ce qui nous amène à une pomme de discorde pour cravate noire puristes : son nom propre. Malgré plus d'un siècle d'insistance d'experts en étiquette et vestimentaires sur le fait que le smoking est moins correct que le smoking, le fait est que ce dernier terme n'est apparu que quelques années après le surnom supposé. Plus précisément, l' Oxford English Dictionary cite la première référence écrite au smoking dans le numéro d'août 1889 du Sartorial Arts Journal tandis que la première apparition enregistrée de smoking est datée du roman de 1891 Gerard: or, The World, the Flesh and the Devil . (Techniquement, l'OED est incorrect ; l'utilisation de la veste de soirée remonte en fait à au moins 1844, mais elle faisait à l'origine référence à une veste pour femme.)

L'idée fausse sur la légitimité du terme accrocheur provient probablement du fait qu'il a été adopté en grande partie par le grand public américain alors que le surnom de dîner plus raffiné était préféré par l'élite américaine et, bien sûr, les Britanniques.

Plusieurs styles de vêtements dans les années 1890, y compris la robe du matin, la cravate noire, la cravate blanche, les costumes de salon et la tenue de bureau. Le nouveau style de smoking est visible en deuxième à partir de la gauche.

Étiquette de la fin de l'époque victorienne à deux niveaux : quoi porter et où le porter

Quel que soit son nom, la nouvelle veste de soirée s'est rapidement imposée parmi les classes supérieures à la mode et, à la fin des années 1880, apparaissait dans les publications de mercerie et les catalogues de vêtements pour hommes des deux côtés de l'Atlantique. Suivant de près la popularité croissante du vêtement, il y avait des règles correspondantes pour savoir où et comment il devait être porté.

Occasion

La question de savoir où était assez simple et sèche: uniquement dans les contextes les plus décontractés. Comme son premier nom britannique l'impliquait, le salon de la robe courte était une alternative très informelle à la queue-de-pie, tout comme son ancêtre de jour était formellement inférieur au long manteau du matin ou redingote. En tant que tel, il n'avait initialement pas sa place dans une société mixte où les femmes étaient vêtues de leurs plus beaux atours du soir et ne convenaient qu'à la socialisation entre hommes.

Mais les conventions vestimentaires ont rapidement changé à mesure que la classe moyenne développait un sens de la mode distinct et décontracté grâce à la disponibilité de vêtements produits en série et à l'engouement pour tout ce qui était sportif. Qu'ils ignoraient les règles formelles de l'habillement ou qu'ils s'en fichaient, la bourgeoisie de la fin de l'époque victorienne les enfreignait régulièrement jusqu'à ce que leurs transgressions deviennent la norme. Les vêtements spécifiques à l'occasion sont devenus moins courants car le costume de salon a remplacé la robe du matin pendant la journée et la nouvelle veste de soirée a de plus en plus usurpé la queue de pie. La tendance est évidente dans le manuel de conduite anglais Manners for Men de 1897 :

Le smoking a très largement supplanté l'habit pour la maison et les dîners dans les maisons où l'on est un invité familier. On le voit aussi parfois au théâtre, mais il serait incorrect de le porter en accompagnant des dames. L'étiquette n'est plus aussi stricte aujourd'hui qu'elle l'était en matière de tenue de soirée dans les parterres, les loges privées et la corbeille des théâtres. Je pense que c'est plutôt déplorable mais la vague de démocratie qui a déferlé sur société dernièrement a laissé son empreinte dans ce domaine comme dans d'autres.

Le livre de 1896 The Complete Bachelor: Manners for Men raconte une histoire similaire d'un point de vue américain:

Le smoking . . . est le signe de l'informalité. Autrefois, il n'était porté qu'au club et aux petits dîners d'enterrement de vie de garçon et aux occasions où les dames n'étaient pas présentes. Maintenant, il est en vogue pendant l'été dans les hôtels, les petites soirées informelles, les parties de bowling, les dîners au restaurant et, en fait, toute occasion non formelle.

Tenue

Expliquer comment porter un smoking centré sur la reconnaissance de deux catégories distinctes pour la tenue de soirée. La tenue de soirée formelle était définie comme une queue de pie et un pantalon noirs, un gilet noir ou blanc, un nœud papillon blanc, une chemise blanche, des gants blancs et des chaussures en cuir verni noir. En Grande-Bretagne et en Amérique, c'était le seul kit de soirée qui était désormais qualifié de grande tenue. La tenue de soirée informelle différait de la tenue formelle par le port du smoking ou du smoking à la place du « machaon », a expliqué The Complete Bachelor, et la substitution d'une soie noire à une cravate en lin blanc. De plus, les gilets de soirée blancs et les manteaux de smoking ne s'accordent pas; le noir est seulement autorisé.

L'essence de la cravate blanche et de la cravate noire modernes était maintenant fermement établie. Ou du moins c'était dans les manuels de conduite. En pratique, la distinction entre tenue de soirée formelle et informelle mettrait du temps à rattraper la théorie.

Faits formels et décorum vestimentaire

Faits formels : maître et serviteur

1891 Caricature de poinçon

L'utilisation de la queue de pie dans la livrée des serveurs et des domestiques a causé beaucoup de confusion dans les années 1880. La demande est née pour une refonte radicale des tenues de soirée selon l'historien Brent Shannon . En réponse, un journaliste de mode a écrit en 1900 que si un gentleman est un gentleman, personne ne risque de le confondre avec un serveur, et s'il n'est pas un gentleman, qu'importe si l'erreur est commise ?

Registre Henry Poole de 1865

L'entrée originale du grand livre d'Henry Poole & Co pour le prototype de smoking du prince peut être vue dans ce CBS Dimanche matin rapport sur l'origine du smoking. Le disque est également reproduit dans le livre de 2002 d'Alan Flusser Habiller l'homme.

Dress Decorum : la veste de smoking

Modèle 1868 pour veste de smoking en velours marron avec bordure en cachemire bleu.

Introduite vers 1850, la veste de smoking était un manteau à col châle, à double ou simple boutonnage que les hommes échangeaient avec leur queue-de-pie après le dîner en quittant les dames pour des boissons et des cigares. La veste garantissait que leur habit du soir ne serait pas brûlé par les cendres ni n'absorberait l'odeur de tabac que les femmes trouvaient désagréable.

Faits formels : le smoking porte le nom d'un club

Tuxedo Park Tuxedo Club accueille le bal annuel d'automne.

Le village de Tuxedo Park tire son nom d'un mot amérindien qui, selon la plupart des sources, signifie soit le lieu de l'ours, soit l'eau claire qui coule, Bear étant le nom d'un chef indien qui régnait sur la région. Probablement en référence à son homonyme géographique, le nom tuxedo a été capitalisé depuis sa création à la fin des années 1880 jusqu'aux années 1930.

Outre ses premiers noms anglais, la nouvelle veste est également devenue connue sous le nom de Monte Carlo sur le continent (en particulier sur la Côte d'Azur) et de smoking en France et dans de nombreux autres pays européens, ce dernier terme attestant des origines de la veste de smoking du manteau.

Les francophones du Québec préfèrent le smoking plus décontracté.

garçon des années 1890 portant des vêtements de cérémonie '

Dress Decorum: Tenue de soirée pour les jeunes

Selon Le baccalauréat complet, en 1896, la veste de soirée était portée par des garçons âgés de 12 à 17 ans, date à laquelle ils étaient considérés comme suffisamment âgés pour assumer la toga virilis alias la queue de pie.

Explorez ce chapitre : 3 Histoire de la cravate noire et du smoking