Chaussures Crockett & Jones et visite de l'usine
Crockett & Jones 'Makers of the Finest English Leather Shoes' - ce n'est pas une mince affaire, mais l'affirmation de C&J mérite certainement d'être examinée sérieusement. Ce fameux chaussure La longue histoire de l'entreprise s'est distinguée par le patronage royal, un commerce d'exportation vigoureux, un accent déterminé sur la haute qualité - et une usine au cœur de Northampton quartier de bottes et de chaussures c'est-à-dire classé Grade II (la deuxième catégorie la plus élevée de valeur architecturale historique au Royaume-Uni). La production a doublé au cours des dernières années, et C&J fabrique désormais plus de 120 000 paires par an, donc (en termes de volume), ils sont deuxièmes seulement derrière Church's en termes de chaussures pour hommes cousues Goodyear.
Table des matièresDévelopperEffondrementMa première visite chez Crockett & Jones a eu lieu par hasard il y a environ 15 ans dans la lumière grise et froide d'un nouveau matin après une soirée réussie à Monte Carlo à laquelle j'avais assisté au Northampton and County Club, animée par le directeur des exportations de l'entreprise, au cours de laquelle J'avais gagné une paire de leurdes chaussures.
Depuis lors, je suis un client assez régulier chez eux, mais je reviens aujourd'hui à l'invitation de James Fox, le jeune cadre responsable de leur site Web informatif, et maintenant lié par alliance à la famille Jones.
Chaussures Crockett & Jones magnifiquement cousues des années 1930
L'histoire
Crockett & Jones L'usine occupe un grand bloc. Certaines parties du bâtiment datent de 1890, une période où l'industrie de la chaussure de Northampton passait rapidement de l'ancien modèle de «travail à domicile» à la production en usine moderne, avec l'introduction des machines Goodyear. L'expansion rapide de l'entreprise au début du XXe siècle peut être datée par les agrandissements de l'usine en 1911 (dans ce qui, étonnamment, était alors le plus grand bâtiment à charpente d'acier du Royaume-Uni) et par la suite dans une autre aile en 1934, qui est presque de style art déco.
Charles Jones et Sir James Crockett
Lors de ma visite de l'usine, j'ai été impressionné par les détails et la qualité d'une grande partie des locaux qui, malgré leur âge, semblent toujours fonctionner de manière très satisfaisante. Les zones de travail sont éclairées par des baies vitrées presque du sol au plafond et le rez-de-chaussée est toujours pavé des blocs de parquet en chêne d'origine.
Nous commençons dans une salle d'exposition aux allures d'archives, bordée de centaines de leurs chaussures - certaines datant des années 1920 et 30 - qui donnent une forte impression de l'héritage de design de haute qualité de l'entreprise, reliant sa gamme actuelle de designs à ceux de la passé.
James me parle de l'histoire de l'entreprise et des développements récents. Nous parlons un moment de cuir, en comparant le cuir très serré et finement grainé d'une paire de chaussures des années 1930 avec les différentes qualités de cuir qui sont maintenant plus courantes. Cela est attribuable aux changements dans le processus d'élevage du bétail - comment les animaux sont élevés, nourris et d'autres facteurs contributifs. Il y a eu des changements spectaculaires dans l'industrie de la viande au cours des 50 dernières années environ, et le cuir - même le cuir de la plus haute qualité, tel qu'utilisé par C&J - n'est jamais qu'un sous-produit de l'industrie de la viande.
Cuir fin et qualité
Bien que C&J travaille avec les meilleures tanneries du monde depuis qu'elles sont en activité, l'approvisionnement en cuir de bonne qualité ne peut jamais être considéré comme acquis. Sur un plan purement personnel, j'ai toujours été un peu méfiant à l'égard des grandes entreprises orientées vers la mode, donc cela m'inquiète vaguement qu'Hermès possède John Lobb Paris (pas John Lob ) et Prada possèdent Church's, tandis qu'en France, Louis Vuitton possède JM Weston. Même Alfred Sargent, si j'ai bien compris, appartient maintenant à une société française. Chacun de ces conglomérats de luxe possède également des tanneries. Je crains qu'en cas de goulot d'étranglement dans l'approvisionnement de l'industrie de la chaussure, ce soit le cuir haut de gamme. James, cependant, qui ne partage pas cet avis peut-être exagérément pessimiste vision du monde , poursuit en m'assurant que - pour autant qu'il le sache - Crockett & Jones n'est 'pas à vendre', restant une entreprise familiale. Alors que la réponse de Church à un besoin perçu de changer avec le temps semble être de produire un produit plus orienté vers la mode, en utilisant de nouvelles variétés de cuir, tout en préservant certaines gammes de base, C&J se concentre quant à lui sur ses valeurs fondamentales :
'Lorsque nous nous concentrons sur la qualité, il n'y a pas de compromis - vous ne pouvez jamais compromettre cela.'
Crockett & Jones – Gilet
Les chaussures des années 1930 méticuleusement cousues de C&J n'auraient pas l'air trop déplacées aujourd'hui. En effet, au Japon (un marché important pour C&J, où ils ont «des comptes plutôt intéressants»), un détaillant a demandé une série de répliques de chaussures des années 1930 pour célébrer son 25e anniversaire. Les chaussures 'sont plutôt bien sorties'. C&J semble être en tête au Japon, étant probablement la marque cousue Goodyear la plus connue dans ce pays. Les clients là-bas, me dit James, sont
‘tellement passionnés par ce que nous faisons… ils ont un sens du détail fantastique. Le Japon est un pays tellement respectueux. Ils aiment l'héritage - semblable à l'anglais de la vieille école. Ils achètent un produit parce qu'il est bien fabriqué dans un pays qu'ils considèrent comme un pays manufacturier solide. Mais en même temps, ils sont très avant-gardistes.
Je me retrouve à examiner avec intérêt certains des modèles féminins, anciens et nouveaux, qui sont exposés. Dans les années 1920, les bottes et chaussures pour dames représentaient 60 % de la production de C&J, mais aujourd'hui à peine 5 %. D'une manière générale, je trouve que la plupart des chaussures pour femmes sont une histoire plutôt lamentable de construction malsaine et fragile mariée à des styles extravagants et inconfortables - trop de plastique brillant, des talons trop hauts et des orteils pointus. En effet, comme l'observe sagement James, 'Il est très difficile de trouver une chaussure pour femme cousue Goodyear'. Ne souhaitant pas susciter la controverse, mais peut-être que les dames n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes pour la gamme choquante de chaussures qui est généralement à leur disposition ? Les chaussures pour dames de C&J, cependant, je les trouve tout à fait acceptables, bien que certaines tendent peut-être davantage vers l'extrémité sensée, sans fioritures, en tweed et en fusil de chasse du spectre féminin que vers l'extrémité ra-ra girly-girly. Ce qui est remarquable, c'est que les chaussures pour femmes modernes de C&J sont conçues pour des pieds plus larges que leurs ancêtres des années 1920 - l'entreprise a beaucoup investi dans des formes conçues pour les pieds de la femme d'aujourd'hui.
Assez de cela cependant; à ma grande joie, j'en vois des tout à fait superbes Bottes d'équitation parmi la collection. Avec une paire de ceux-ci, un pilote confiant pourrait conquérir le monde. Malheureusement, cependant, il semble que ce ne soient que des reliques historiques, avec les jolies chaussures des années 1930 et la magnifique Bugatti ou Hispano-Suiza à toit ouvert représentée sur le mur, vue véhiculant un groupe beaucoup plus ancien de la famille du propriétaire lors d'une journée quelque part. .
Notre visite de l'usine commence par un balcon donnant sur le sol de l'usine. En bas, ils sont en effet très occupés dans la salle des chaussures, polissant, brunissant et vieillissant, en plus des contrôles de qualité finaux. L'usine fonctionne actuellement presque à pleine capacité de production ; toute nouvelle augmentation de la production, me dit James, est à peu près déjà prise en compte par les clients existants. Comme d'autres entreprises de chaussures, C&J est maintenant activement impliquée dans la vente au détail, en plus de la fabrication et de la vente en gros, et il est clair qu'elle est à l'écoute du marché.
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Une vue de la salle des chaussures
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Le département des 'trucs bruts' [soling] dans les années 1920.
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Chaussures envoyées à Milan, Bruxelles, Melbourne et Buenos Aires dans les années 1920
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Les chaussures sont tachées et vieillies à la fin
Dans l'usine
Nous entrons d'abord dans le magasin de cuir aromatique - rouleau après rouleau de cuir de veau en croûte brute, de daim et de coque cordovan , dont les emballages révèlent leurs origines dans les principales tanneries européennes et nord-américaines – on me demande de ne pas citer de noms, mais ils me sont familiers de visites à Edward Green et ailleurs. Nous émergeons dans le département de clics, où on me parle des aspects techniques des peaux et du choix des zones à utiliser.
Le directeur du département des clics insiste sur le fait que C&J n'achète que les peaux les plus fines - des «meilleures tanneries où il est physiquement possible d'acheter du cuir… et il n'y a pas de meilleur matériau que ce que nous achetons pour nos chaussures». Et ce faisant, ils s'assurent qu'il est utilisé efficacement. Alors alors que Edouard Vert visent à couper deux paires de tiges de chaque peau, chez C&J, ils couperont quatre paires. Mais s'ensuit-il que les Edward Greens sont de meilleures chaussures que Crockett & Jones, parce qu'ils utilisent le cuir de manière plus sélective ? Eh bien, pas nécessairement; en effet, il serait assez odieux de comparer les mérites respectifs de deux aussi bons cordonniers, bien que chacun ait sans doute ses aficionados qui le feront de toute façon. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que les deux entreprises utilisent les peaux les plus fines, provenant de sources similaires, voire identiques ; et Edward Green utilisent le cuir avec plus de parcimonie, tout en facturant davantage pour le faire. L'explication de C&J est qu'ils fabriquent plus de chaussures 'cassées' ( brogues et d'autres chaussures de ce type) et peuvent utiliser plus de peau de cette manière, tout en évitant tout défaut. Et cette économie honnête se reflète dans le prix. C'est à l'individu de décider quelle approche est la plus acceptable pour lui, mais personnellement, je suis prêt à accepter un prix inférieur tout en satisfaisant mon aversion pour le gaspillage inutile d'un bien précieux. Mais pour ceux de la persuasion opposée, il y a toujours John Lobb, qui satisfera peut-être mieux le désir d'exclusivité, avec des chaussures de coupe entière qui utilisent une peau entière par paire (à un prix correspondant).
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Le département des clics
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Perforer un richelieu
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Couture à la main
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La langue d'une botte Islay attendant le dernier
Les clics économiques se sont succédés banc après banc alors que nous parcourions le département, peau après peau étant transportée du stockage et très rapidement réduite en parties de dessus, puis envoyée par chariot à la salle de fermeture. Une grande partie du clic a été effectuée à l'aide de modèles en plexiglas. Autrefois, les gabarits reliés en laiton étaient fabriqués et achetés auprès de fournisseurs spécialisés, mais l'informatique permet désormais de les produire en interne.
Passant au département de clôture de Noël et à prédominance féminine, la grande quantité de travail détaillé associé aux chaussures brogues (comme C&J's Pembroke, un derby classique à brogues) est évidente. Faire des chaussures richelieu, James me dit,
'est le rêve d'un clicker. Mais dans la salle de clôture, c'est un cauchemar absolu. Il y a beaucoup d'opérations différentes - couture double rangée, poinçonnage et gansage, pose des supports, coloration des bords.
Avec un richelieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent potentiellement mal tourner. La couture et le poinçonnage doivent tous être méticuleux; pourtant, la facilité et la rapidité avec lesquelles les fermeurs assemblent les empeignes, à 12 points par pouce, sont toutes très impressionnantes.
Le guipage et le poinçonnage peuvent être effectués de différentes manières, allant de l'utilisation d'un poinçon et d'un marteau, à une variété de machines manuelles ingénieuses, et finalement un couteau de presse qui utilise un motif et une presse spéciaux, coupant le guipage et le poinçonnage. trous et le tout en une seule opération rapide. Cependant, les modèles fabriqués spécialement sont très coûteux, il faut donc un certain niveau de production (comme c'est le cas pour le Pembroke) pour rendre un tel investissement économique. Certains fabricants utilisent donc le même motif pour toute une gamme de pointures, de sorte que la position du médaillon, par exemple, variera quelque peu en fonction de la pointure. Chez C&J, cependant, il existe des couteaux de presse individuels pour différentes tailles.
Visibles tout autour depuis les fenêtres de la salle de fermeture, des rues de logements ouvriers mitoyens. A une certaine époque, il y avait un réseau de micro-usines (certaines d'entre elles sont encore visibles dans les jardins à l'arrière près de l'usine) responsables de la fermeture des tiges pour C&J. C'était avant l'introduction des machines de soudage Goodyear en 1920, qui augmentaient tellement le flux de travail que, d'un point de vue logistique, tout le travail devait être acheminé vers l'usine - mais il y a eu très peu de changements fondamentaux dans les modalités de travail depuis lors.
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Dessus de chaussures en attente de forme
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La machine durable d'orteil
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Une sélection de chaussures Crockett & Jones avançant dans la fabrique
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Une coupe soignée des bords est importante
En quittant la salle de clôture, nous montons à l'étage, dans un endroit où se trouve une sorte de musée-cimetière des machines. C&J a acheté de vieilles machines afin de les réparer et de les utiliser, ou pour les pièces de rechange. Certaines des machines provenaient de Haynes & Cann, les fabricants en temps de guerre de bottes volantes doublées de soie pour la RAF, dont les locaux étaient à quelques rues mais ont fermé en 2010. Le département est supervisé par l'ingénieur en chef 'à la retraite' de C&J. Trois ingénieurs à plein temps sont sur place pour entretenir les machines de l'entreprise.
Alors que nous passons au département durable, je suis conscient de la taille de Crockett & Jones par rapport à toutes les entreprises que j'ai visitées jusqu'à présent. Tout est à une échelle trois ou quatre fois plus grande, et là où jusqu'à présent il n'y a eu qu'une ou deux, ou à la rigueur trois machines durables, ici elles semblent être partout. Le montage - une étape critique dans la production de chaussures - est réalisé chez C&J en trois étapes distinctes : le montage sur les orteils d'abord, puis le montage sur les côtés et enfin le montage sur le siège. Malheureusement, c'est maintenant l'heure du déjeuner et la plupart des quelque 280 employés sont dispersés, de sorte que les machines durables et autres sont soudainement silencieuses.
Les chariots de chaussures qui avancent lentement dans l'usine sont immobiles, et j'observe la grande variété de styles différents traversant l'usine ensemble en très petits lots - à première vue, cela semble une façon inefficace de faire les choses dans une entreprise produisant autant chaussures, mais en fait, cela est dicté par les exigences des clients et, vraisemblablement, pour éviter les goulots d'étranglement de stockage. Le site Web de C&J révèle qu'il existe plus de 200 modèles et variantes de chaussures pour hommes, multipliés bien sûr par les différentes permutations de taille et d'ajustement; et le site Web n'est qu'une fraction de tout ce qu'ils font. Crockett & Jones exporte 70 % de sa production avec environ 40 % de la production totale. Leur travail est en fait composé de MTO - les chaussures sur commande sont des styles en dehors de leur programme de stock de base, offrant aux clients grossistes une marge de flexibilité pour s'écarter de la norme. , donnant à leur collection de chaussures C&J une identité supplémentaire. Un service de commande spéciale est également proposé dans tous les magasins de détail Crockett & Jones, ce qui permet au consommateur final de modifier complètement les spécifications (dans des limites raisonnables !) de tout style précédemment fabriqué par Crockett & Jones. Immédiatement, on voit qu'il existe un ensemble presque infini de permutations, qui doivent toutes être exécutées parfaitement, tout en conservant ces caractéristiques particulières qui constituent l'ADN de C&J.
Conception C&J
En pensant au design, qu'est-ce qui distingue C&J's ? Comme toute bonne chaussure, elles remplissent l'exigence fondamentale de déguiser cet appendice humain parfois laid, le pied, en le transformant en quelque sorte en une forme agréable à l'œil. Une forme élégante et sophistiquée, des matériaux de haute qualité et une construction habile font partie du mélange. J'interroge James sur le processus de conception de C&J. Les idées sont puisées chez leurs agents français et italiens, chez les clients japonais ; cependant, toutes leurs conceptions sont internes :
«C'est un processus organique… une évolution. Vous devez connaître l'histoire de l'entreprise et de ses chaussures - vous devez savoir d'où vient un style pour savoir où il va aller. C'est un processus d'apprentissage de dix ans.
Le travail MTO de C&J leur permet de tester de nouveaux designs, de nouvelles couleurs, de nouveaux cuirs. Par exemple, la botte Coniston a 30 ans, mais récemment, ils ont introduit une version grain marine qui fait revoir le modèle. De retour dans la salle d'échantillons, l'œil est attiré par les nombreux contrastes subtils de couleur des coutures et des cuirs, des trépointes, des dentelles, des côtés élastiques - les injections subtiles de couleur abondent. Cependant, le monde en ligne peut donner une image très trompeuse du commerce de la chaussure. La réalité est que cinq ou six des embouts noirs de C&J oxfords sont toujours leurs plus gros vendeurs : ils vendent 20 à 25 000 paires par an. Les styles que la plupart des clients veulent vraiment sont beaucoup plus conservateurs que les designs plus accrocheurs par lesquels les obsédés de chaussures ont tendance à devenir obsédés.
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Crockett & Jones – Alex
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Crockett & Jones – Cranford
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Un Coniston bleu
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Crockett & Jones – Islay
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Crockett & Jones – Tetbury
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Dans la salle d'exposition Crockett & Jones
Un sujet qui a été mentionné de temps à autre dans divers blogs en ligne est celui du 'gemming' ou 'ribbing failure', dans lequel la semelle et le dessus de la chaussure se séparent de manière catastrophique de la semelle intérieure. Ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais rencontré dans la vraie vie et quand nous sommes dans le département de welting, je décide de soulever la question avec James, qui est plutôt dédaigneux de l'idée :
«Nous n'avons jamais eu de côtes défaillantes. Nous fabriquons des chaussures depuis 130 ans et il y a une raison pour laquelle nous fabriquons toujours des chaussures de cette manière.
Il souligne que dans une chaussure cousue Goodyear, la semelle intérieure est effectivement enveloppée par le point de chaînette de la trépointe et le point noué de la tige. Bien que C&J ait un service de réparation assez actif qui s'occupe des chaussures qui sont retournées pour le ressemelage (dont certains propriétaires semblent traiter leurs chaussures avec un degré d'abus et de négligence que je trouve surprenant), ils n'ont jamais eu une paire de chaussures retournées qui ont eu défaillance des côtes.
Nous arrivons donc enfin aux salles de finition, où la semelle est finie, les bords taillés (un processus extrêmement important si la chaussure doit atteindre le niveau d'élégance C&J nécessaire), cirés et/ou teints. Les talons sont tous fabriqués en interne plutôt qu'achetés. Ici, les tiges sont finies - l'antiquaire, le brunissage, le polissage et le contrôle de la qualité ont tous lieu. Je tombe sur un chariot plein de Tetbury bottes chukka (l'une des chaussures James Bond) - elles ont une forme très distinctive, angulaire et ciselée que j'aime bien, c'est une chaussure qui me semble capturer quelque chose de spécial à propos de C&J. Mais j'aime aussi l'Islay, et le Coniston, le Skye, le Cottesmore, le Snowdon. Et quant au Grasmere – j'en ai trois paires…
Prix de collecte
| Collection Ligne Principale : | 295 £ à 450 £ / 500 $ à 750 $ |
| Collection de qualité manuelle : | 465 £ à 500 £ / 765 $ à 825 $ |
| Collection cousue à la main : | 575 £ / 950 $ (Modèles : Bury et Clarendon uniquement) |
| Collection Shell Cordovan : | 495 £ à 600 £ / 800 $ à 1 000 $ |
| Collection de pantoufles pour hommes : | 165 £ - 215 £ / 275 $ - 350 $ |
| Collection Dames : | 265 £ à 425 £ / 435 $ à 700 $ |
| Collection de pantoufles pour femmes : | 165 £ à 245 £ / 275 $ à 400 $ |
| Collection Ceinture : | 85 £ à 650 £ / 140 $ à 1 075 $ |
Où voir et acheter
Site Web C&J (pas de boutique en ligne)
En ligne: Pediwear a une grande sélection en ligne .
Magasins
Crockett & Jones – Jermyn Street Extérieur
7, West 56th Street, New York, New York 10019 Tél. : 001 212 582 380092 Rue Jermyn , St James's, Londres SW1Y 6JE Tél. : +44 (0) 207 839 5239 69 Jermyn Street, St James's, Londres SW1Y 6PF Tél. : +44 (0) 207 976 2684 20-21 Burlington Arcade, Londres W1J OPP Tél. : +44 (0) 207 499 6676 155 Brompton Road, Knightsbridge, Londres SW3 1QP Tél. : +44 (0) 207 581 2694 25 Royal Exchange, City of London EC3V 3LP Tél. : +44 (0) 207 929 211125 Colmore Row, Birmingham B3 2BS Tél. : +44 (0) 121 236 735114, Rue Chauveau-Lagarde, La Madeleine, 75008 Tel: (1) 44 94 01 74 33 Boulevard Raspail, 75007 Tel: (1) 45 44 19 30 Department at Bon Marche, 14 Rue de Sevres 75007 Paris38 Rue de Namur, 1000 Bruxelles Tél. : 00 32 2513 8741 Localisateur de Revendeurs
