25 termes de style que tout gentleman devrait connaître
Vêtements / 2023
Anatomie d'une chaussure habillée
Les chaussures habillées, structurellement, peuvent être la chose la plus complexe que vous portez tous les jours. Dans cet article, nous décomposerons les composants d'une paire de chaussures afin que vous puissiez magasiner comme un expert.
Table des matièresDévelopperEffondrementRécemment sur The Gentleman's Gazette, nous avons discuté des caractéristiques stylistiques qui composent un costume et une paire de pantalons . En continuant plus loin de la tête aux pieds, on se retrouve avec des chaussures. Lorsque nous les achetons, nous les choisissons généralement d'abord pour le style et la coupe, mais rarement pour leur construction individuelle.
Il vaut la peine de regarder les différentes parties d'un chaussure habillée afin que vous puissiez être un acheteur intelligent.
Quatre styles de chaussures habillées de base pour hommes
L'anatomie d'une chaussure habillée
Au sens le plus large, une chaussure est divisée en deux parties principales, la tige, qui est tout ce qui se trouve sur le dessus de votre pied plus la doublure, et la semelle, qui constitue le dessous. Commençons par jeter un œil à la tige, la partie la plus visible de la chaussure, en allant de l'avant vers l'arrière.
Dessus de chaussures en attente de forme
Le doigt de pied
La tige est fabriquée en étirant le cuir sur une forme, une forme sculptée généralement en bois, et en la laissant là pendant un certain temps afin qu'elle épouse sa forme.
Des formes sur mesure et une chaussure d'essai
Il est éventuellement fixé à la semelle avec de la colle ou des clous. Tout à l'avant de la tige, nous avons la pointe, qui peut être simple ou agrémentée, peut-être d'un médaillon.
Belle patine et médaillon et boucle personnalisés sur une chaussure à sangle de moine sur mesure par Ugolini
Il s'agit d'un motif composé de perforations dans le cuir, ce qui le rend un peu plus décontracté, un orteil sans ornement étant plus formel qu'un orné d'ornements. La forme des orteils d'une chaussure peut varier, et qu'elle soit arrondie, en forme d'amande ou ciselée, joue un rôle important dans l'apparence et l'impression visuelle de la chaussure ainsi que dans son confort.
Le vamp
Directement derrière l'orteil se trouve l'empeigne. C'est la zone qui fléchit lorsque vous marchez et qui est donc sujette aux plis. Vous ne voulez jamais appliquer de cirage, en particulier de cirage à la cire, sur l'empeigne, car il y sèchera et se fissurera lorsque la chaussure se plisse, créant un aspect trouble et durci.
Bien que certains plis de l'empeigne soient inévitables simplement en raison de la façon dont votre pied fléchit, ils peuvent être minimisés en achetant des chaussures en cuir de qualité, puis en les rangeant avec des embauchoirs pour garder l'empeigne tendue.
L'empeigne est la zone où la chaussure se plisse le plus
Les quartiers
Viennent ensuite les quarts. Les quartiers comprennent tout sur la tige, y compris là où se trouvent les lacets jusqu'à l'endroit où le cuir s'enroule autour de l'arrière du talon ; en substance, les quartiers sont les côtés et l'arrière de la chaussure. La nature des quartiers est ce qui détermine la différence entre un derby et un oxford chaussure à lacets.
n oxford et un derby, lorsqu'ils sont comparés, montrent les deux types de construction différents des quartiers
Sur le premier, les quartiers sont cousus sur l'empeigne, créant deux rabats qui sont ensuite attachés ensemble avec des lacets ; sur ce dernier, vous avez l'inverse, avec l'empeigne cousue sur les quartiers. Cela donne un look plus propre, et donc plus formel, car il n'y a pas de rabats supérieurs en cuir. Lors de la réalisation d'un derby, il y aura toujours un espace entre les rabats, ce que l'on appelle un système de laçage ouvert.
Un système de laçage ouvert avec lacets marron clair par Fort Belvedere
D'autre part, l'écart sur un oxford est minime, c'est pourquoi on dit qu'il a un système de laçage fermé.
Un système de laçage fermé avec lacets rouges par Fort Belvedere
La lacets eux-mêmes sont enfilés dans des œillets, généralement cinq paires, parfois quatre, qui sont perforés à travers la zone connue sous le nom de face de la chaussure. Sous la parementure, vous trouverez la languette, un morceau de cuir qui ressemble à son homonyme anatomique. Nous ne pensons généralement pas que la languette ait un but spécifique - c'est juste là - mais elle est en fait conçue pour protéger le dessus de votre pied de la pression des lacets.
La languette est conçue pour vous donner une sensation de douceur sous le système de laçage, ce qui est particulièrement important sur les bottes
À l'arrière de la chaussure se trouve la ligne du dessus, qui est le bord supérieur du trou dans lequel vous mettez votre pied. Au niveau du talon, la ligne du dessus est soutenue à l'intérieur par un renfort en cuir supplémentaire appelé contrefort de talon.
UN chausse-pied est essentiel pour protéger l'intégrité de la structure de vos chaussures
La protection du contrefort du talon est la raison pour laquelle vous devez toujours utiliser un chausse-pied lorsque vous enfilez et enlevez des chaussures de ville : si vous coincez votre talon contre la ligne du dessus lorsque vous forcez votre pied dans la chaussure, le cuir se déformera et s'effondrera. Cela peut laisser des rides permanentes ou déformer la zone, ruinant l'ajustement.
La ligne supérieure à l'arrière d'une paire de chaussures Shoepassion : sous le cuir du talon se trouve le contrefort de talon pour ajouter de la structure
La semelle intérieure
À l'intérieur de la chaussure, vous avez la semelle intérieure qui, dans une chaussure habillée, doit être en cuir souple. La semelle intérieure offre un rembourrage confortable et lisse sur lequel votre pied peut reposer.
Semelle intérieure et doublure noires
Cette assise plantaire contraste avec la semelle extérieure dure - la partie la plus basse de la chaussure - qui touche le sol. Entre la semelle intérieure et la semelle extérieure se trouve la semelle intermédiaire, qui peut être constituée de liège, pour l'amorti.
Également sous le cou-de-pied, les fabricants peuvent placer une tige - une fine bande rectangulaire de métal, de bois ou de fibre de verre - qui aide à soutenir le pied. Le choix du matériau de la tige et l'opportunité d'en utiliser un dépend de la marque. Par exemple, selon un Sondage Reddit , Crockett & Jones utilise du bois, Meermin utilise de l'acier et Allen Edmonds n'utilise rien du tout.
La trépointe
La trépointe forme la transition entre la tige et la semelle extérieure. Il s'agit d'une fine bande de cuir qui dépasse autour du bord de la semelle extérieure à laquelle la tige est fixée.
Semelle intérieure et doublure noires
Les connaisseurs de chaussures sauront que les deux façons de le faire sont avec un Cousu Goodyear ou cousu Blake . Chaussures cousues Goodyear , du nom d'une machine fabriquée à l'origine par Goodyear, sont plus chères en raison de la façon dont la semelle extérieure est attachée à la tige, ce qui implique une approche plus complexe à double couture. De ce fait, ils peuvent être ressemelés assez facilement par un cordonnier.
La méthode Blake, quant à elle, implique une méthode de couture plus simple dans laquelle la semelle intérieure, la tige et la semelle extérieure sont reliées par un seul point qui, bien que simple à créer, est difficile à réparer.
Une chaussure cousue Blake avec une patine brunie à la main
Parce qu'il est entièrement réalisé à l'intérieur de la structure de la chaussure avec une machine, le ressemelage de la chaussure est difficile si votre cordonnier ne possède pas ladite machine. Et, même alors, c'est un processus plus laborieux et potentiellement plus coûteux. Pour cette raison, et parce que la complexité du cousu Goodyear est également associée à d'autres caractéristiques de qualité supérieure, une chaussure cousue Goodyear vaut généralement l'investissement.
La semelle
La semelle extérieure est la partie la plus basse de la chaussure et doit répondre à la double exigence de supporter tout le poids du porteur et de résister au frottement de la marche sur le sol. Dans une chaussure habillée, la semelle extérieure est généralement en cuir, qui est le plus élégant, mais Dainite (caoutchouc) est également une option populaire pour ceux qui veulent plus d'adhérence et une plus grande résistance à l'eau . L'épaisseur du cuir peut varier, avec plusieurs couches de semelle extérieure apparaissant dans des chaussures derby plus épaisses comme celles fabriquées par Tricker's ou Church's au Royaume-Uni. Celles-ci peuvent être appelées doubles semelles en cuir.
Chaussure épaisse Keswick de Tricker avec une double semelle en cuir
Avec une semelle extérieure en cuir, il y a plus de possibilités pour divers détails structurels qui ajoutent à son élégance et à son savoir-faire. Un exemple est une taille biseautée ou violonée.
UN Gaziano & Girling semelle avec taille biseautée à dos de violon
Cela ne se voyait que sur sur mesure chaussures, mais les nouvelles technologies l'ont rendu accessible dans les modèles de prêt-à-porter. La taille est la partie la plus étroite de la semelle, située entre le talon et la plante du pied, directement sous la voûte plantaire, tout comme la taille est la partie la plus étroite du torse dans un physique idéal. Le biseautage de la taille rase le cuir et lui donne un aspect ciselé pointu. La taille de tête de violon se produit lorsqu'une taille biseautée est prolongée en forme de V vers la direction de l'orteil.
Les chaussures EG ont des talons cloutés distinctifs. Ceux-ci attendent la finition.
Enfin, nous avons le talon en bas à l'arrière de la chaussure. Comme la semelle extérieure, le talon peut être construit avec des couches individuelles de cuir ou de caoutchouc, et parfois une combinaison des deux. Le caoutchouc est généralement réservé au bord arrière du talon, comme le montre l'image Gaziano & Girling ci-dessus pour fournir une mesure d'adhérence.
Une chaussure habillée de haute qualité joindra généralement le caoutchouc au cuir avec un joint en queue d'aronde. Une touche supplémentaire que vous pouvez trouver sur le talon est connue sous le nom d'encoche du gentleman ou de coin du gentleman.
Encoche de gentleman sur le coin intérieur du talon
Il s'agit d'une encoche découpée dans le coin avant intérieur du talon qui a été conçue à l'origine pour empêcher l'ourlet du pantalon du porteur de s'accrocher au talon lorsqu'il lève et abaisse ses jambes en marchant. Cela ne se produirait vraiment qu'avec des pantalons à jambes très larges plus courants à l'âge d'or de la mode masculine, donc c'est vraiment un vestige du passé que quelque chose avec un but réel maintenant ; cependant, c'est un clin d'œil à la tradition et un signe d'attention aux détails.
Conclusion
Les chaussures sont décrites comme étant construites, et fidèles à ce terme, elles sont en réalité constituées de nombreux composants qui s'assemblent pour former un tout cohérent. Habituellement, nous choisissons des chaussures en fonction de leur apparence et de leur ajustement, qui sont des considérations importantes, plutôt que pour les caractéristiques structurelles individuelles. Cependant, développer un œil sur tout ce qui entre dans une chaussure vous aide à évaluer la qualité et la fabrication.
Quelles parties de la chaussure sont les plus importantes pour vous ? Dites le nous dans les commentaires.
